Рубрики

Вершину нельзя покорить?

Вершину нельзя покорить?

Существует всего три настоящих вида спорта коррида, автогонки и альпинизм.

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ — ПРОСТО ИГРЫ!


Наскальные маршруты 1-ой и 2-ой категории сложности не требуют никакой специальной подготовки и по силам любому здоровому человеку, главное — преодолеть себя и пройти первые 10 метров. Даже если вы замечали за собой страх высоты, здесь этот страх, благодаря страховке и тренировке, почти проходит. Остается непередаваемое наслаждение высотой и свободным лазанием. Пройдя свой первый маршрут, вы не поверите, что сделали это сами. Восторг и радость победы переполняют и опьяняют. Чтобы красиво, а главное рационально двигаться по стене для начала понадобятся уроки с персональным тренером или помощь опытных друзей скалолазов. Техника, сила, силовая и общая выносливость, координация, гибкость – это то, из чего складывается уровень лазания.

Скалолазание задействует все группы мышц. Оно развивает координацию и пластику движений, волевые качества, а также отлично помогает бороться со стрессом в нашей повседневной жизни. ля ребенка скалолазание будет отличным способом куда-то применить свою неисчерпаемую энергию. И в то же время обрести здоровье и силу духа. Для взрослых скалолазание может стать удачной альтернативой обычной «тренажерке» — активным фитнесом после учебы или тяжелого рабочего дня. Надо же хоть на несколько часов забыть о работе и по-настоящему почувствовать себя живым и спортивным!

Вершину нельзя покорить?История возникновения скалолазания

Скалолазание — самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания.

Как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах скалолазание возникло очень давно. А как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота, поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке. По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием.

Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта, по которому регулярно проводятся международные соревнования.

История скалолазания происходит от альпинизма, когда альпинисты хотели постепенно покорять более экстремальные вершины, что в свою очередь заставляло альпинистов разрабатывать более безопасное оборудование и новые скалолазные техники. В процессе подготовки перед восхождениями альпинисты стали лазить на короткие, но более экстремальные скальные маршруты, для того чтобы улучшить свою технику лазания. В начальной стадии развития скалолазания эти упражнения рассматривались как еще одна форма тренировки, однако к 1925 году начали эволюционировать в отдельный вид спорта. В то время альпинисты начали классифицировать сложность каждого маршрута с целью оценить свои скалолазные возможности и сравнить скалолазный уровень.

Поскольку спорт начал свое существование в разных странах до того как была разработана и принята международная система оценки сложности скалолазных маршрутов, многие страны придумали их собственные системы оценки сложности скалолазных маршрутов, что приводит к небольшой неразберихе. В Украине используют «французскую» систему оценки сложности скалолазных маршрутов, в которой используют цифровые и буквенные символы.

 

Стили скалолазания.

Вершину нельзя покорить?Наряду со спортивным скалолазанием, соревнования по которому проводятся в основном на искусственных скалодромах, существуют другие разновидности скалолазания.

Свободное лазание. Стиль, в котором при прохождении маршрута скалолаз использует только особенности рельефа, по которому он движется (вверх) и возможности своего тела, но не использует никаких дополнительных приспособлений для прохождения сложных участков или для отдыха, например, вбитые железные крюки или веревку — как искусственную точку опоры. Прохождение маршрута осуществляется с нижней страховкой. Веревка нужна только для подстраховки в случае срыва (падения).

Маршрут может считаться пройденным, только если ее не нагружали. Разновидность свободного лазания – трэд. Это лазние со своими точками страховки: закладками, френдами.

Боулдеринг (лазание по камням) – еще одна разновидность свободного лазания, без осуществления страховки веревкой, но со специальными переносными матами. При соблюдении всех правил безопасности, серьезном отношении к процессу организации страховки и при минимальных навыках методики самой страховки, а так же поведения в случае неожиданной ситуации – это практически неопасный стиль скалолазания. Самые распространенные травмы – ушибы и растяжения.

Лазание соло. Стиль, при котором все зависит только от спортсмена, нет партнеров, нет страховки, только вы и скала. Самый экстремальный, и, наверно, не нужно говорить, что самый опасный.

DWS (deep water solo) – соло над глубокой водой – разновидность соло лазания, получившая широкое распространение в последние годы. Такие маршруты появляются, как правило, на берегу моря, в сочетании высокой, нависающей скалой и прозрачной, без опасных камней и мелей воды.

 

Правила скалолазных соревнований

Так уж сложилось, что соревнования являются важной и неотъемлемой частью любого спорта. И даже если вы, начав заниматься скалолазанием, сказали, что это не интересно, и вы участвовать не будете, то уже через год можете поменять свое мнение.

Участие в соревнованиях позволяет четко увидеть свой скалолазный рост. От простого отслеживания результатов своих соперников, до получения разрядов и занятия призовых мест.

 

Вершину нельзя покорить?Спортивное скалолазание, в настоящее время делится на три основных вида

• Лазание на трудность с нижней страховкой – свободное лазание в зале на искусственном рельефе или на естественных скалах.

• Боулдеринг – также лазают в залах и на настоящих камнях. Маршруты короткие, часто силовые, требуют высокой координации и техничности.

• Скорость – ≪спринт по вертикали≫, лазание с верхней страховкой на время. Требует высоких скоростно-силовых качеств.

И, хотя существует много противников гонки за разрядами, которые гордо носят звание б/р (без разряда), все же разряд это более или менее объективный способ оценить собственные успехи.

В конце концов, участвовать в соревнованиях очень познавательно, а еще это настоящий экстрим, мощный выброс адреналина и подлинная борьба.

Скалолазы соревнуются в трех видах: в трудности, боулдеринге и скорости.

Трудность – вид соревнований, в котором спортсмену предлагается специально для соревнований подготовленная, длинная, сложная трасса (или несколько), которую нужно пройти.

Естественно, не все могут долезть до топа (финиша) и ≪отваливаются≫ на разной высоте, место на трассе определяется по высоте залезания, а именно по номеру зацепы, с которой спортсмен сорвался. Причем учитывается и то, удержался он на ней (тогда, просто номер зацепы: 22), коснулся, но не смог удержаться (тогда номер с минусом: 22-) или сделал попытку перехвата, но не достал до следующей зацепы (номер с плюсом: 22+). В случае, если трасс несколько, общий результат определяют либо по сумме высот, либо по сумме мест занятых на разных трассах. Для прохождения трассы устанавливается контрольное время, не уложившихся в него спортсменов снимают с маршрута.

Часто сначала проводят квалификацию, в которую допускают всех заявившихся, по ее результатам полуфинал и потом финал.

Боулдеринг – официальные соревнования в данном виде проводят по «французской» системе. Спортсменам предлагают серию (от 4 до 10) коротких (5-12 перехватов) разнообразных трасс, время на каждую ограничено (3-6 мин), количество попыток не ограничено. Прохождение трассы чередуется с отдыхом, время на него равно времени дающемуся на саму трассу (т.е. первая трасса 5 минут, отдых 5 минут, вторая трасса 5 минут, отдых 5 минут и т.д.). На трассе отмечены стартовые зацепы, промежуточный финиш (бонус) и финиш (топ).

Место спортсмена определяется по формулам, в которых учитывают количество бонусов, топов, и попыток, с которых были пройдены трассы. В боулдеринге также проводят квалификационные соревнования, полуфинал и финал (часто полуфинал пропускают).

В скорости цель участников – как можно быстрее пролезть (пробежать) с верхней страховкой пару не очень сложных трасс, причем вторая трасса «лезется» сразу после первой без отдыха. Финиш фиксируется с помощью кнопки на которую нажимает спортсмен на верху трассы. В соревнованиях более низкого уровня участники просто касаются рукой обозначенного места.

Из квалификации по сумме времен на двух трассах в 1/8 финала выходят 16 спортсменов. В четвертьфинал — 8, в полуфинал – 4 и в финале встречаются два сильнейших участника. В соревнованиях низшего ранга (неофициальных) правила варьируются очень сильно. Проводят трудность по правилам скорости, скорость по правилам трудности, боулдеринговые фестивали, боулдеринг по правилам трудности, командные соревнования и т.д. В крупных городах и центрах скалолазания сейчас проводится все больше разнообразных соревнований, так что каждый может выбрать то, что ему по душе и посостязаться с соперниками своего уровня.

 

Советы начинающим скалолазам — как выбрать индивидуальное снаряжение

Вы попробовали лазить, вам понравилось и хочется еще. Причем на более высоком техническом уровне. Две важнейшие составляющие успеха — это экипировка и физическая подготовка. Начнем с экипировки.

 

Скалолазные тапочки, они же скальники

Наверное самый важный предмет индивидуальной экипировки скалолаза — это скалолазные тапочки, так что приобрести их рано или поздно придется.

Стоят они обычно от 400 до 700 гривен. Если вы покупаете свои первые скалолазные тапочки, возможно, не самые крутые модели вас удовлетворят на первое время. Но если позволяют деньги, лучше сразу купить хорошие тапочки, которые доставят вам куда больше морального удовлетворения в дальнейшем, когда ваш успех на маршруте будет зависеть от них.

Что касается размера — считается, что тапочки должны сидеть очень плотно. Но решать этот вопрос лучше индивидуально. Если чересчур тесные тапочки вызывают боль, которая не позволяет вам поставить ногу носком (пальцами) на уступ, перенести всю тяжесть тела на эту ногу и несколько раз поднять и опустить пятку, то очевидно, что и на маршруте боль не позволит вам воспользоваться техникой ног в полной мере. Так что в этом случае следует попробовать размер побольше. Тем не менее, свободного пространства в носках быть не должно.

Рекомендуется также примерять несколько разных моделей, потому что форма тапочек может сильно влиять на комфорт ноги. В любом случае тапочки необходимо мерять. Следует также учитывать, что скальники могут растягиваться, причем разные модели по-разному.

 

Магнезия

Вторая составляющая успеха – магнезия. Она наносится на руки и довольно эффективно поглощает влагу, что заметно улучшает трение. Магнезия продается в виде порошка или в брикетах, которые легко измельчаются в порошок руками.

Магнезия насыпается в мешочек, который носят на поясе — за спиной, периодически смазывая руки. Пригодны практические любые мешочки из имеющихся в продаже. Стоимость обычно колеблется от 50 до 150 гривен.

 

Что одеть на тренировку?

Вершину нельзя покорить?Подойдут любые «штанишки-маечки», которые не будут сковывать ваши движения.

Относительно физической подготовки, то одной из основных задач тренировки скалолаза является максимальное развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости и выносливости.

Все эти физические качества тесно связаны друг с другом, и границу между ними провести сложно. Стоит отметить, что способность к проявлению физических качеств при лазании по сложным трассам зависит не только от двигательной одаренности спортсмена, но и от его психических возможностей. Например, волевые качества позволяют скалолазу выдерживать предельные силовые напряжения, бороться с утомлением, преодолевая страх при выполнении рискованных шагов на равновесии и т.д. Физическая сила влияет на скорость выполнения отдельных технических приемов.

О тренировке силы написано много. Задача тренера по скалолазанию — успешно применять уже существующие и испытанные на практике в других видах спорта методы формирования силовых качеств. Основными двигательными характеристиками при лазании являются: время реакции, скорость отдельных движений и темп. Увеличение быстроты должно идти по пути совершенствования каждой из этих составляющих. Скалолаз должен уметь быстро реагировать на внезапные изменения ситуации на трассе, изменения ожидаемые и неожидаемые.

Так что нужно тренировать свою реакцию связь силы и быстроты. Известно, что чем больше усилие требуется приложить, тем медленнее выполняется движение. Увеличить быстроту прохождения можно развивая максимальную силу. Гибкость способствует быстрому преодолению трасс, да и не только быстрому но и красивому прохождению. Например, у кого плохая гибкость, на каком-нибудь моменте прохождения трассы, нужно задрать ногу и подтянуться, он будет стараться как можно выше вкарабкаться на одних руках, в итоге руки быстро устанут и срыв (в боулдеринге страховки нет). Вообще проходя трассу нужно пользоваться как руками так и ногами вместе, для удержания тела на скале. Утренние физические упражнения, проводимые ежедневно в течение 20—25 минут в этот период, помогут увеличить подвижность суставов, укрепят их связочный аппарат (особенно голеностопных), укрепят мышцы пальцев, тренируют чувство равновесия и частично закаляют организм. Не бойтесь начинать заниматься скалолазанием в любом возрасте, ведь скалолазание рассчитано на любую физическую подготовку, возраст и вес: от малышей до ≪пенсионеров≫!

 

[box type=»info»]Комментарий. Антон Абдулаев, скалолаз:

Я занимаюсь боулдерингом, поэтому подробней могу рассказать про этот вид скалолазания. Это лазание по скалам высотой от 1 до 8 метров. При этом лазание очень сложное и превращается скорее в поиск техничных выходов. При занятиях боулдерингом не используется страховочная веревка, все, что мы используем – это скальные туфли и магнезия, иногда может пригодиться канифоль для просушивания влажного рельефа.

Боулдеринг дает чувство свободы, которое недоступно при лазании по длинным маршрутам из-за необходимости пользования веревкой, страховочной системой и карабинами. При занятии боулдерингом скалолаз должен уметь вложить всю свою силу в несколько движений.

Однако боулдеринг, это не только сила, здесь также важно умение воспользоваться мельчайшими неровностями скального рельефа. Одна из основных черт боулдеринга — это динамичность. На практике это означает, что вам необходимо определенным образом сгруппироваться, и используя всю свою силу дотянуться до далекой зацепки. Иногда выход может быть сделан только при условии, что лезущий знает, в каком положении нужно находиться перед выходом и обладает возможностью задействовать в движении только те мышцы, которые необходимо. В таком случае боулдеринг становится больше похожим на боевое искусство. Движения в боулдеринге могут быть очень сложными, из этого можно сделать вывод о том, что сложность — одна из основных целей боулдеринга.

Некоторые движения требуют несколько дней на наработку, другие — несколько лет. Вот почему боулдеринг использует свою систему оценки сложности маршрутов. Для занятиями боулдерингом необходимым требованием является наличие гимнастической страховки и крэш пэдов (специальных матов — автор). Гимнастическая страховка представляет собой самый простой вид страховки. Во время такой страховки скалолаза своим телом и руками страхует напарник или помощник, который стоит под лезущим. Гимнастические страховки предусмотрены для небольших возвышенностей (4-5 м) и во время прохождения сложных трасс. Как и в любом виде спорта для занятий боулдерингом есть противопоказания. Не желательно заниматься этим видом спорта, если у вас есть проблемы со здоровьем. Боулдеринг является опасным видом скалолазанья и может быть опасным для жизни. Необходимо соблюдать все необходимые правила безопасности. При не соблюдении которых возникает риск различного рода растяжений, ушибов и переломов. Для занятий этим видом спорта необходимо иметь хорошую психологическую и физическую подготовку. [/box]

Фото: Антон Абдулаев

Текст: Дарья Бурая

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>